Дачные советы

Апрель в саду - инструкция

Апрель — пограничный месяц между зимним и летним сезонами. Обычно большинство владельцев дач выбираются на свои загородные участки именно в апреле с тем, чтобы разведать, разузнать, как же пережили их владения зиму.

Поэтому мероприятия, которые нужно было проводить в феврале и марте, переносятся на апрель. Зачастую большой объём работ на участке, после относительно спокойной зимовки в городских условиях, пугает садоводов и огородников. У них опускаются руки, делать ничего не хочется, и в следующий раз на даче они появляются лишь с наступлением устойчиво тёплой погоды.

Но есть другой тип дачников, которые уже с конца февраля приступают к выращиванию рассады. Им не терпится выбраться на свои участки, навести порядок в доме и вокруг него.

Теперь последовательно. Разберём «усреднённый» вариант, когда дачу законсервировали в ноябре и приехали посмотреть состояние всего лишь в апреле. На участке, кроме дома, — сад, огород, теплица. Начнём с мероприятий вокруг дома.

Дом

Прежде всего нужно посмотреть, в каком состоянии находятся цоколь и отмостка дома. В старых деревенских домах цоколь защищали завалинки.

Современные технологии по устройству бетонного или кирпичного фундамента сооружение завалинок не предусматривают. В лучшем случае цоколь облицовывают фасадной плиткой, штукатурят или красят. Но нередко в цокольной части здания можно увидеть открытый бетон или кирпичную кладку. А если дом поставлен на столбчатый фундамент — его защищают довольно редко.

В холодное время года падающий с крыши снег создаёт дополнительное укрытие цокольной части фундамента. Но когда начинает пригревать солнце, и снег оседает, талая вода пропитывает цоколь, и при низких ночных температурах при замерзании воды на нём могут образовываться трещины.

По приезде на дачу необходимо расчистить от снега отмостку дома, оголить цоколь, дать ему возможность просохнуть.

Целесообразно обеспечить естественный сток талых вод от дома — прорыть дорожки, по которым вода будет уходить от дома. Это особенно важно, если при строительстве дома не был обустроен поверхностный дренаж, и талая вода по естественному уклону грунта течёт к фундаменту дома.

В умеренной зоне погода весной неустойчивая. Случаются резкие оттепели, когда дневная температура переваливает за +10°С, хотя ночная ещё продолжает держаться ниже 0°С. В таких условиях обильный паводок может затопить участок, а ночные холода способны превратить его в каток. Необходимо обеспечить сток воды с участка, расчистить дренажные канавки, которые обычно прокапывают по периметру участка.

Теплица

Существует огромное количество моделей теплиц, как промышленного, так и кустарного производства. Все они страдают одной «болезнью» — через 2-3 года эксплуатации грунт в них засаливается, плодородие его резко снижается.

Первые два года достойный урожай можно поддержать внесением органических и минеральных удобрений. Но в конце концов возникает необходимость замены грунта (на глубину 15-20 см) или переноса теплицы на новое место. Интересно, что в случае использования в качестве покрытия теплицы полиэтиленовой плёнки, которая на второй год в зимнее время рвётся под весом снега и напором ветра, сильного засаливания грунта не наблюдается.

У садоводов-практиков сложилось твёрдое мнение о том, что некапитальные теплицы (а их большинство) на зиму следует оставлять без покрытия. Некоторые специалисты рекомендуют на зиму сдвигать или опрокидывать лёгкие арочные теплицы, крытые сотовым поликарбонатом, позволяя земле отдохнуть под снегом.

Действительно, талая вода в сельской местности практически не содержит солей (в городах снег впитывает в себя большое количество тяжёлых солей) и является энергетически активной, живой. Многочисленные эксперименты доказали, что использование талой воды даже в промышленных теплицах, работающих круглый год, позволяет повысить длительность эксплуатации грунта почти вдвое. А в условиях частной теплицы применение талой воды вкупе с рациональным внесением органических удобрений позволяет снять вопрос о замене грунта. Садоводы-практики настоятельно рекомендуют заносить снег в теплицы с февраля, постоянно досыпая его по мере таяния.

Не поздно сделать это и в апреле, если дачники не приезжали на участок всю зиму, теплицу следует проветрить и засыпать грядки толстым слоем снега.

Переусердствовать здесь не удастся — чем больше талой воды пройдёт через грунт теплицы, тем лучше. Правда, может возникнуть «конфликт интересов», так как со второй половины апреля в теплицу, используя биоподогрев, уже можно высаживать зеленные культуры и редис. Но если владельцы садового участка не появлялись на нём всю зиму, то вряд ли они будут сажать ранние овощи и рассаду в апреле.

Кстати, о биоподогреве. Эффектом выделения тепла при перегнивании органики, в частности навоза, пользовались давным-давно. В условиях защищённого грунта биоподогрев применяют постоянно. Технология здесь простая.

Свежий навоз (лошадиный или коровий) закладывают с осени под тепличные грядки и закрывают слоем земли 15-20 см. Перегнивание навоза происходит постоянно, но в зимнее время, при промерзании грунта, активность гнилостных бактерий резко снижается, поэтому скорость перегнивания уменьшается. С февраля, когда начинает выглядывать солнце, грунт в теплице прогревается, бактерии активизируются. И так как подогретому грунту не страшны даже ночные заморозки, садоводы высаживают в него неприхотливые культуры. Некоторую опасность для человека представляют выделяющиеся при перегнивании навоза газы, в частности метан, аммиак и углекислый газ, поэтому теплицы постоянно проветривают, хотя растениям эти газы в малых концентрациях не вредят. С одной стороны, проветривание желательно, так как растения закаляются, но, с другой стороны, при проветривании теряется тепло.

Снизить выделение газов из биотоплива помогает синтетическая пароизоляция. По сути это тот же геотекстиль, который часто применяют садоводы в хозяйстве. Осенью, после закладки навоза, его укрывают слоем синтетической пароизоляции или геотекстилем плотностью 60-80 г/м2 и засыпают плодородным грунтом слоем 10-15 см.

Огород

От закрытого тепличного грунта логично перейти к открытому грунту огородных грядок. В агрономии есть понятие «чередование культур». Оно подразумевает целесообразность переноса культуры на другое место через определённый интервал времени. Проще говоря, если на каких-то грядках три года росла садовая земляника, то здесь образовалось достаточное количество шлаковых веществ и вредителей земляники. Её целесообразно перенести на другое место, а на земляничных грядках высадить лук или чеснок, для которых и вредители земляники, и оставшиеся от неё шлаки безопасны.

В действительности на снижение урожая оказывает влияние всё то же засоление почвы. При переносе культуры грунт волей-неволей рыхлят и, как правило, удобряют. Однако замечено, что живая талая вода способствует не только снижению засоления почвы при её механическом промывании, но и тормозит развитие яиц и личинок вредителей — талая вода снижает их защитные свойства, параллельно активизируя грибы и бактерии, паразитирующие на вредителях. Можно сказать, что талая вода повышает биозащиту почвы. Поэтому целесообразно накопить на грядках и делянках максимально возможный слой снега (80-100 см).

Сад

В апреле приходит пора проветривать защитные укрытия роз, если они были сооружены. Профессиональные розоводы категорически не рекомендуют укрывать розы еловым лапником — на еловой хвое практически всегда присутствуют споры патогенных грибов, в частности ржавчины, которые поражают почки и молодые ростки роз.

К сожалению, многие владельцы садовых участков с завидным упорством продолжают обламывать соседние еловые леса и заносить патогенную микрофлору на свой участок. Розы, некоторые сорта гортензии, азалии (рододендронов) и другие теплолюбивые растения можно укрывать лёгким белым геотекстилем (плотностью 30 г/м2).

В апреле с укрытий убирают снег и делают вентиляционные отверстия — цена геотекстиля невысока, поэтому даже рачительному хозяину экономить его не стоит.

Проветривание обеспечивает закалку растений и снижает степень их поражения чёрной гнилью, фитофторой и ржавчиной. Не лишним будет поставить на некоторое время внутрь укрытия горящую серную шашку (свечу). Полюстью укрытие с теплолюбивых растений снимают после схода основной части снега.

Хвойные декоративные растения с конца февраля подвержены «альпийским» ожогам — когда яркий солнечый свет, многократно усиленный при отражении от снега, обжигает зелёную хвою.

Если владельцы садового участка не планировали посещать его зимой, озаботиться защитой хвои следовало ещё осенью. Кроны туй, небольших елей-коник и елей колючих (обычно голубых), можжевельников, тсуг, горных сосен закрывают лутрасилом и обматывают шпагатом. Если же этого сделано не было, то хвойные кроны нужно укрыть во время первого приезда на садовый участок. Второй способ — засыпать снег вокруг стволов печной золой. Правда, эта полумера эффективна до первого обильного снегопада.

Резкие оттепели способствуют активации сокодвижения. Особенно это характерно для хвойных. Но наблодается и на липах, каштанах, яблонях, грушах и некоторых других породах лиственных растений. Само наличие сока в тканях деревьев не страшно, страшно его замерзание в ночные часы. Замерзший в лёд сок рвёт сосуды и ткани. Причём поражения наблюдаются очень глубокие. А в случаях разрыва коры в рану проникают патогенные грибы, вызывающие обширные гнилостные поражения стволов.

Бороться с морозобоями невозможно, как невозможно запретить растениям трогаться в рост с наступлением тепла. Здесь наиболее эффективна профилактика. Ещё осенью в прикорневую зону вносят калийные удобрения или золу. Стволы и скелетные ветви обматывают бельм геотекстилем, комлевую часть стволов можно дополнительно защитить соломенными матами или пластиковыми лентами.

Хорошо зарекомендовало себя окрашивание стволов и скелетных ветвей белилами. В отличие от садовой побелки, предназначенной для защиты деревьев от вредителей, зимняя покраска направлена на предотвращение поражения стволов морозобоями. Делать её нужно осенью плохо смываемой акриловой краской — масляные цинковые или свинцовые белила использовать на живых растениях не рекомендуется. Однако если осенью защитная покраска проведена не была, её стоит провести в апреле.

При обнаружении морозобоя повреждённые ткани вырезают до здоровых, нетравмированных. Открытую древесину целесообразно чем-нибудь обработать: фунгицидным препаратом, садовым варом, алюминиевой пудрой, коллоидной серой, медным купоросом, дёгтем, битумом, печной золой, зелёной масляной краской, содержащей соли меди или хрома, — любым составом, предотвращающим развитие грибов. Сверху рану закрывают куском рогожи и густо обмазывают садовым варом. При необходимости закрывают ещё одним куском рогожи и накладывают защитный бандаж из геотекстиля. Если морозобой — необширный, то при своевременной локализации и обработке ткани коры постепенно закроют место поражения.

Если же поражения ствола значительные, и он потенциально будет не в состоянии выдержать постоянно возрастающий вес кроны, то придётся принимать решение о спиливании ствола ниже морозобоя либо о замене растения. В первом случае срезание основного ствола у большинства растений позволит пробудить комлевые или корневые побеги, растение регенерируется быстро и порой приобретает довольно причудливую кустовидную форму.

Второй случай чаще применяют для растений, высаженных озележтельными фирмами, оговаривающими гарантийную замену повреждённых растений.

Формирующая обрезка плодовых деревьев. В настоящее время подавляющее большинство древесных плодовых культур предлагается в продажу привитыми на полукарликовые подвои. Это означает, что оптимальная высота садовых деревьев — 3-4 м у яблонь и 4-5 м у груш — в зависимости от силы подвоя и сорта привоя. Сами привитые растения могут намного перерастать эти высоты, но силы корня полукарликового подвоя будет недостаточно для полноценного питания огромной кроны — конечные ветки утончаются, плодовые почки не закладываются.

Поэтому плодовые деревья периодически кронируют-обрезают на нужной высоте. Кроме того, в зависимости от интенсивности роста с периодичностью в 3-4 года проводят формирующую обрезку крон, убирают внутренние затеняющие и пересекающиеся ветви, вырезают лишние побеги — волчки.

О способах и приёмах обрезки написано достаточно.

Здесь же хочется отметить, что садовод встаёт перед дилеммой, когда проводить обрезку — осенью или весной?

Осенняя обрезка стимулирует закладку плодовых почек, но чревата морозобоями, так как крупные срезы не защищен, и древесина в них промерзает глубоко.

Обрезанные деревья весной не подвергаются глубокому вымораживанию, но при обрезке удаляется большое количество плодовых почек, и садовод остаётся без урожая в первый тёплый сезон после обрезки. Агрономы рекомендуют осеннюю обрезку плодовых деревьев с оставлением довольно большого пенька — до 5 см. Такая защита препятствует глубокому вымораживанию древесины, в то время как сама обрезка стимулирует закладку плодовых почек. Однако высокий пенёк со временем высыхает и выламывается, оставляя дупло, в которое проникают патогенные грибы. Поэтому весной его надо срезать по правилам — по уровню складки коры в месте отхождения ветки. А саму рану хорошо промазать садовым варом или закрасить густой зелёной масляной краской.

Если же формирующую обрезку проводят весной, то все срезы более 1 см в диаметре обязательно промазывают садовым варом — считается что срезы менее 1 см в диаметре в подобной защите не нуждаются. Обрезку проводят до начала сокодвижения. При удалении толстых веток или стволов сначала пропиливают кору по кругу. При спиливании ветви придерживают во избежание выламывания и расщепления древесины на остающихся ветвях. Если же такое случится, то расщеп обматывают рогожей или геотекстилем, накладывают несколько витков бечевы и стягивают. Место слила и обнаженные трещины обмазывают садовым варом.

Когда хотят омолодить дерево, удаляют основной ствол, позволяя расти комлевым или прикорневым побегам.
В процессе работы ствол обычно спиливают выше положенного места, чтобы случайно не расщепить остающуюся часть, а окончательный спил делают в нужном месте наклонным, во избежание застоя воды, и промазывают садовым варом.

Апрель в саду

Дачные советы