Дачный портал

Дачный портал

Дачный портал

 

Главная

Посевной календарь

Дачные советы

Сад-огород

 

Зелень

Овощи

Чеснок

Деревья

Кустарники

Ягоды

Садовые цветы

Декоративные растения

Выращивание грибов

 

Удобрения

Вредители

Болезни культурных растений

Домашние заготовки

 

 

 

 

 

Обрезка - содержание

Обрезка различных видов плодовых деревьев

 

 

Вся описанная выше обрезка относится, главным образом, к яблоне. Ее можно применять и к другим плодовым деревьям, но с учетом особенностей их роста и развития. Вот об этих-то особенностях сейчас и поговорим.

Груша

Биология грушевых и яблоневых деревьев во многом сходна. У растений груши также имеются сорта слабо-, средне- и сильнорослые. Крона сильнорослых - пирамидальная, прочная, с хорошо просматривающимся стволом. У слаборослых - широкая, иногда раскидистая, на какой-то высоте ствол утрачивает свое лидирующее положение. В соответствии с естественным характером роста и нужно подбирать форму кроны для груш.

Для сильно- и среднерослых растений наиболее подходящей будет разреженно-ярусная крона. Подойдет и безъ-ярусная, в которой все ветви одиночные и размещены по высоте равномерно.

Для слаборослых растений кроме этих формировок подходит и веретеновидная крона, главным отличительным признаком которой является горизонтальная ориентация всех имеющихся на стволе ветвей.

Обрезка деревьев груши в период формирования кроны практически такая же, как и яблони. Та же высота штамба, те же три основные ветви в первом ярусе, две - во втором и еще две одиночные ветви выше второго яруса. Конкуренты подлежат удалению. Лишние сильные ветви также удаляются. Слабенькие (менее 30 см) - не трогайте. Пусть растут свободно.

 


Очень сильные однолетние ветви весной укорачивают на треть или половину длины, а послабее - на четверть или пятую часть. Срез у пирамидально растущих деревьев делают на внешнюю почку, а у раскидистых - на внутреннюю. Тогда в первом случае обрезка слегка расширит крону, а во втором - придаст ей более компактный вид.

Характерной особенностью многих сортов груши является склонность их к волчкованию. Даже в молодом возрасте. Если же они хоть немного подмерзнут, от волчков спасу нет. В любом месте появиться могут. И поросль от корня на подвое и штамбе тоже может быть обильной.

К сожалению, у молодых деревьев использовать волчки и поросль не представляется возможным, поэтому их следует удалять. Причем делать это надо сразу же, как только заметите еще слабенькие побеги (5-7 см), не то позже придется пускать в ход секатор, а то и пилку.

У взрослых растений, нуждающихся в омолаживающей или восстановительной обрезке, удачно расположенные волчки могут пригодиться для формирования новых основных или обрастающих ветвей.

Когда имеете дело с грушевыми деревьями, очень важно обрезать их регулярно и своевременно. В противном случае не успеете оглянуться, как ситуация выйдет из-под контроля. Одни ветви станут расти очень сильно, другие, наоборот, очень слабо. Вся гармония нарушится.

Поскольку большинство сортов груши плодоносит преимущественно на кольчатках и плодушках, при обрезке, особенно омолаживающей, уделяйте больше внимания их нормировке. Часть удалите, другую часть омолодите.

Вишня

Многие садоводы почему-то никак не приемлют обрезку вишни. Считают, что она вызывает камедетечение. Однако причина этого явления не в обрезке. Обычно оно наблюдается на слабых деревьях, больных,подмороженных и около ран, в том числе полученных при неумелой обрезке или выполненной с нарушениями техники и правил. Но если дерево крепкое, сильное, а обрезка правильная, камедетечения не будет. Здоровому дереву обрезка только на пользу. А нужда в ней у вишни, да и у растений других косточковых культур больше, чем у яблони и груши.

Посудите сами. Пробудимость почек у вишни, особенно в молодом возрасте, очень высокая. Почти все они трогаются в рост. Кроме того, многие из них - скороспелые. Только залежатся в пазухе листа, как вскоре в рост трогаются. Стало быть, загущение кроны неминуемо. И если не вмешаться своевременно, очень скоро и рост прекратится, и урожаи станут мизерными.

У вишни обрастающие (букетные) веточки при хорошем освещении живут и плодоносят до 5 лет, а затем отмирают. На смену им должны появиться новые. А они образуются только на сильных однолетних ветвях длиной 30-40 см. Поскольку в запущенных кронах ветвей очень много, рост большинства из них слабенький. Вот почему вместе с загущением увеличивается оголение ветвей. Новые-то обрастающие появляются редко. Так что вишне не только не противопоказана обрезка, она ей просто необходима. Однако в биологии вишни есть такие особенности, которые нужно учитывать при обрезке ее ветвей.

По характеру роста и плодоношения все известные ныне сорта вишни условно делят на кустовидные и древовидные.
Эго деление никак не связано с внешним видом растений. И те, и другие могут расти как в виде дерева, так и кустом.

К кустовидным относят растения, у которых большая часть урожая размещается на однолетних ветвях. Плодовых образований - букетных веточек -бывает мало, и появляются они только на длинных (40-50 см и более) однолетних ветвях.

Когда длина годичных приростов ветвей становится менее 30 см, то все боковые почки на них обычно бывают цветочные, и только одна верхушечная идет в рост. После цветения и плодоношения на том месте, где размешались цветочные почки, остаются только рубчики. Разветвлений никаких не бывает. Прирастает такая ветвь в длину за счет побега из верхушечной почки. На следующий год опять плодоношение и оголение.

В результате ветви становятся длинными, повисающими. На конце их, если рост совсем ослабевает, бывает 2-3 плодика из боковых почек да розетка листьев - из верхушечной (рис. 25). К типичными кустовидным вишням относятся такие сорта, как Владимирская, Багряная, Любская.


Древовидными называют те вишни, для которых характерно плодоношение на букетных веточках. Поскольку они сохраняют способность плодоносить до 5 лет, то быстрого оголения ветвей и прямой зависимости урожайности от длины побегов вроде бы и не должно быть. Так и происходит, пока длина побегов бывает в пределах 30-50 см или хотя бы не менее 20. На таких побегах почки располагаются группами по 2-3. Среди них имеются и цветочные, и ростовые. Цветочные дадут плоды, а из ростовых образуются боковые побеги или букетные веточки.

Если же рост деревьев ослабеет и побеги станут короче 20 см, все боковые почки на них будут цветочными, и только одна верхушечная - ростовой. Тогда древовидные вишни по характеру роста и плодоношения все более станут походить на кустовидные. Положение может измениться, если возобновится рост и появятся новые сильные букетные веточки, что и достигается обрезкой. Пример древовидных вишен - такие сорта, как Булатниковская, Русинка, Норд Стар, Тургеневка.

И для кустовидных, и для древовидных вишен наиболее подходит безъярусная крона. При такой формировке ветви на центральном проводнике размещаются не ярусами, а одиночно.

Первую обрезку после посадки растений на постоянное место делайте рано весной. Если вы замешкались, а почки, не дожидаясь вас, тронулись в рост, придется отложить обрезку до следующего года. В крайнем случае можете проредить ветви в тех местах, где они слишком густо размещены.

При создании кроны первую основную ветвь закладывайте на высоте 30-40 см. Для вишни более высокий штамб нежелателен. К тому же на нем не должно быть никаких побегов утолщения и временных ветвей. Если они появятся, вырезайте их у основания.

Выше первой основной ветви можете оставить еще 5-6. Расстояние между ними должно быть примерно одинаковым (около 15 см). И расходиться они должны равномерно во все стороны. Если окажутся лишние ветви, не отгибайте их, как у яблони, до горизонтального или пониклого положения, а сразу вырезайте на кольцо.

Как мы уже упоминали, в молодом возрасте деревья вишни растут очень активно. И почки могут тронуться в рост сразу же после появления. Сначала вырастают побеги из тех почек, которые зимовали, а потом из тех, что сформировались в текущем году. Поэтому загущение может быть очень сильным. Сразу же постарайтесь справиться с ним. Иначе через год-другой потребуется очень сильная обрезка, на которую вы едва ли решитесь.

Все сильные ветви, растущие внутрь кроны, вырезайте целиком. К ранее выбранным 5-6 основным ветвям постепенно добавляйте новые. Делайте это с таким расчетом, чтобы к концу формирования кроны у кустовидных вишен было около 15, а у древовидных - до 10 основных ветвей. Боковые разветвления, имеющие пространство для роста, не ограничивайте. Пусть осваивают его. Но как только начнут вторгаться в зону других ветвей, обрезкой направьте их в свой сектор. Чаще всего - к периферии кроны.

При обрезке кустовидных вишен (рис. 26) постоянно помните о том, что надежная ростовая почка у них одна -на верхушке ветви.

Есть ли другие, наверняка сказать нельзя. И если вы при укорачивании удалите эту почку, то оставшаяся часть ветви усохнет до основания. В лучшем случае до почки, которая способна дать побег. А найдется ли такая? Так что не рискуйте. Исключение -очень длинные ветви с групповыми почками, среди которых вполне могут быть и ростовые. Но если уж очень надо укоротить какую-то ветвь, то лучше обрезать ее на перевод на боковое, пусть даже и
слабенькое ответвление. Верхушечная почка на нем будет ростовой.

У древовидных вишен при формировании кроны можете укорачивать ветви без опасений. И уж обязательно подрезайте все те, длина которых более 50 см. Если они останутся длинными, из боковых почек вырастут в основном короткие букетные веточки. А долговечность их, как известно, невелика. Через 5 лет усохнут. Ветвь в этом месте оголится. Вот и получится, что крона быстро займет положенный ей объем, а проку будет мало. Внутри ветви будут голыми. При укорачивании же часть почек даст букетные веточки, а часть - сильные ветви. Стало быть, сохранятся и рост, и плодоношение. Да и крона будет компактной.

Высоту растений вишни ограничивайте на уровне 2-2,5 м. После того как закончите формирование кроны и пока рост побегов еще достаточно сильный, следите только за тем, чтобы не было загущения. Ежегодно после санитарной прочистки вырезайте все загущающие ветви и укорачивайте чрезмерно длинные. У вишни кустовидного типа удаляйте все длинные и поникшие, будто плети, оголенные ветви.

Как только рост дерева начнет ослабевать и длина побегов станет менее 25 см, вишню надо омолодить. Закон омоложения применительно к любым плодовым деревьям одинаков: чем слабее рост, тем сильнее обрезка. Обрезайте ветви над боковыми ответвлениями, расположенными в той зоне, где рост был достаточно сильным. По крайней мере 30-40 см.

После омоложения в кроне обычно появляются волчки. Они растут вертикально и очень сильно. За какие-нибудь 3-4 года могут пройти сквозь всю крону, и, кроме загущения, вы ничего не получите. Постарайтесь уже в год появления использовать их для замены стареющих ветвей. Направьте их в свободное пространство в фоне или в тот ее сектор, где вскоре ожидается вырезка стареющих ветвей. Если же перспективы использовать волчок нет, вырежьте его на кольцо.

Некоторые сорта вишни размножают порослью и формируют в виде куста с несколькими равноценными, но разновозрастными ветвями (рис. 27).


Это имеет свои достоинства. При омоложении, например, состарившуюся ветвь можете вырезать на уровне почвы, а взамен ей оставить удачно расположенную порослевую. Вся остальная обрезка таких вишен ничем не отличается от обрезки кустовидных.

Следует особо предупредить, что для избежания камедетечения все хирургические операции с вишней надо заканчивать недельки за 3-4 до набухания почек. Если не успели, лучше отложите все работы по обрезке до следующей весны. Исключение: вырезка сухих ветвей и удаление поросли. С ней будьте особо внимательны.

Она не только выступает в роли сильнейшего конкурента за влагу и элементы минерального питания, но и является прибежищем и кормовой базой для многих вредителей (особенно тлей) и некоторых болезней.

Слива

У молодых деревьев сливы иные побеги за сезон могут достигнуть 1,5-2 м, а некоторые - едва-едва на 15-20 см вырастут. При этом любая боковая ветвь может обогнать центральный проводник, но может расти и гораздо слабее других, расположенных рядом.


К тому же у сливы, как, кстати, и у яблони, деревья одних сортов склонны к сильному ветвлению, особенно в молодом возрасте. На них почти из каждой боковой почки вырастают длинные побеги. У деревьев других сортов, наоборот, боковые почки дают только коротенькие букетные веточки, но зато из верхушечной вырастает очень длинный побег. Вот и получается, что кроны естественно растущих сливовых деревьев обычно бывают неказистыми: то они косматые, то с растопыренными во все стороны длинными ветвями, то компактные и густые, будто метлы. Поэтому сливе особенно нужна формирующая обрезка.

Начинайте ее сразу после посадки деревца на постоянное место. В течение всего периода формирования кроны старайтесь сохранять лидирующее положение центрального проводника при сбалансированном росте основных ветвей (рис. 28). Следите, чтобы в кронах не создавалось загущение, но и чтобы оголенных ветвей не было.

Полезный совет

У сливы, как и у других косточковых растений, от корня обычно идет очень много поросли. Удаляйте ее по мере появления. Она опасна не только как активный потребитель влаги и питания, на ней обычно раньше, чем на других частях дерева, появляются вредители (особенно тля) и болезни. Если растения корнесобственные, можете часть поросли выкопать и использовать в качестве подвоев или посадочного материала, а всю остальную удаляйте решительно и без жалости.

Для сливы лучшая форма кроны -разреженно-ярусная. Оптимальная высота штамба 30-40 см. В нижнем ярусе достаточно иметь 3 ветви, во втором -2-3, а выше закладывайте одиночные. Во избежание разломов не используйте в качестве основных те, которые отходят от ствола под углом менее 40 градусов. Расстояние между ярусами давайте около 60 см, в ярусе между ветвями - 15 см, а одиночные размещайте через 30-40 см.

При формировании кроны конкуренты удаляйте, а основные ветви обязательно соподчиняйте между собой и подчиняйте проводнику так, как мы рекомендовали для яблони.

Чтобы основные ветви были равномерно покрыты обрастающими и чтобы на них не было оголенных участков, применяйте дифференцированную систему укорачиваний. У растений с сильной и средней пробудимостью почек длинные однолетние ветви срезайте на четверть длины, со слабой - на треть и с очень слабой - на половину (рис. 29,2). Такие укорачивания особенно полезны для
слив, плодоносящих на букетных веточках и шпорцах.

Но по возможности избегайте укорачивания ветвей у деревьев, склонных к сильному ветвлению. В данном случае основным приемом должно быть прореживание ветвей (рис. 29,1). Можете еще воспользоваться и таким приемом, как отгибание ветвей до горизонтального положения.

Прежде чем перейти к описанию поддерживающей обрезки сливы, напомним о некоторых особенностях ее роста
и плодоношения. Во-первых, не забывайте о скороспелости почек, а стало быть, и о том, что в течение лета вполне вероятны две волны роста. Во-вторых, почки у сливы, как, кстати, и у других растений косточковых культур, простые. Из них вырастают либо цветки-плоды, либо листья-побеги. Размещаются почки в пазухах листьев одиночно или группами по 2-3. В последнем случае одна почка бывает ростовой, остальные цветочными.

Пока побеги сильные и длинные, на нижней их части обычно размещаются одиночные ростовые почки, а на средней - групповые. После плодоношения там, где были одиночные цветочные почки, остаются только рубчики, и ветвь оголяется. Там, где находились одиночные ростовые почки, могут вырасти короткие или длинные побеги. А на месте группового размещения почек получите плоды и короткие ветви типа шпорцев и букетных веточек.

При слабом росте побегов боковые почки все оказываются одиночными цветочными. Естественно, что после плодоношения ветви в этом месте оголяются. Да и шпорцы с букетными веточками при хорошем уходе и благоприятных условиях растут и плодоносят до 5 лет, а при плохом уходе и неблагоприятных условиях уже через год-другой засыхают и отмирают.

А теперь можно перейти к поддерживающей обрезке сливы. Ничего особенно сложного в ней нет. Если ветви растут сильно, а снизу еще и оголяются, весной укорачивайте их. Длина обрезки зависит от величины прироста однолетних ветвей и зоны оголения. Старайтесь так укорачивать однолетние ветви, чтобы рост их не слишком усилился и чтобы спящих почек в нижней части осталось как можно меньше. Но если крона постоянно загущается, прекратите укорачивание ветвей и больше внимания уделите прореживанию их. Когда рост ветвей умеренный и особого загущения не наблюдается, ограничьтесь легким прореживанием.

Всегда укорачивайте только те однолетние ветви, которые имеют длину более 50 см. Выходящие далеко за пределы кроны обрезайте с переводом на удачно расположенное ответвление 2-3, а то и 4-летней ветви. Волчки, если у них нет перспективы роста или если они в ближайшие год-два не понадобятся для замены больной, поломанной, усохшей или стареющей ветви, вырезайте на кольцо. Можете обрезать с переводом на ветвь, ориентированную в свободное пространство кроны. Конечно, если таковое имеется.

При первых признаках старения, когда оно коснется еще только отдельных ветвей, немедля приступайте к омоложению их. Степень омолаживающей обрезки должна быть в обратной пропорциональной зависимости от силы роста ветвей.

Срезы старайтесь делать в том месте ветви, где она еще хорошо росла. Найти его можно по расположению соседних наружных годичных колец. Если в желательном для обрезки месте окажется волчок или сильная молодая ветвь, считайте, что повезло, и без колебаний срезайте омолаживаемую ветвь над ними. Когда сильной ветви нет, то можете размещать срез над букетной веточкой - на ней верхушечная почка ростовая. После омолаживающей обрезки она способна дать сильный побег (рис. 30).

Если посчитаете, что крона сливового дерева слишком высокой стала, снизьте ее. Порядок снижения такой же, как и у яблони. Также мало чем отличается восстановительная обрезка деревьев сливы и яблони.

Алыча

Когда-то алычу с крупными плодами выращивали только на юге. Уж больно слаба у нее морозостойкость. И заморозки весенние давали о себе знать. Но с тех пор как в селекцию были включены сорта китайской, китайско-американской и других слив с высокой зимостойкостью, получили прекрасные сорта крупноплодной алычи. Их теперь можно возделывать и в средней полосе России. Растения многих сортов этой алычи выдерживают морозы до минус 35°С. И весенние заморозки они переносят примерно так же, как обычные для средней полосы сливы.

Алыча имеет еще одно название - слива растопыренная. А те сорта, которые происходят от союза с пусть китайскими, но все же сливами, укрепляют еще более их биологическое родство. Соответственно в уходе за сливой и алычой много общего. Касается это общее и формирования кроны, ее обрезки.

Лучшая форма кроны - разреженно-ярусная с 5-7 основными ветвями. Формируется она как и у сливы. Но в связи с тем, что первые 1-2 года ветви у растений многих сортов алычи вырастают очень длинными - от 1,5 до 2 м, -необходимо их укорачивать. Лучше всего сделать это летом при зеленой обрезке.

Как только ветви достигнут длины 70-80 см, туг же обрежьте их, оставив 40-50 см. Из расположенных около среза почек в этом же году вырастут достаточно длинные преждевременные ветви, а ближе к основанию - букетные веточки, шпорцы и слабые обрастающие ветви, но более длинные, чем шпорцы.

Бывает, что в силу обстоятельств вам не удалось провести летнюю обрезку. Придется выполнить ее в марте следующего года. Правда, реакция на мартовскую обрезку будет иная. У места среза образуется мутовка сильных побегов. Придется удалять ее. Оставлять нельзя из-за создающегося загущения, а проредить ветви в мутовке практически не удается. Слишком близко они расположены одна к другой. Обрезка же всей мутовки связана с усилением роста ветвей, расположенных у места среза. А вслед за этим - вновь сильная обрезка.

Пока идет формирование кроны, ветви соподчиняйте. При этом следите, чтобы они были хорошо покрыты обрастающими ветвями. Для чего придется сильно ветвящиеся ветви обрезать слабо, а слабо ветвящиеся - посильнее.

В дальнейшем, пока рост сильный, основной вид обрезки - удаление ветвей целиком. Для создания компактных, но незагущенных крон у деревьев с поникающими ветвями обрезку делают на перевод на ответвления, ориентированные кверху, а у пирамидальных - на наружные ответвления.

К омоложению ветвей приступайте, когда длина их годичных приростов будет около 30 см. Техника такая же, как у яблони.

Черешня

Раньше это тоже была жительница юга, а теперь ее успешно возделывают и в средней полосе. Конечно, для этого нужны особые, зимостойкие сорта.

Как у большинства растений косточковых культур, у черешни пробудимость почек высокая. Однако побеги образуются лишь из ближайших к верхушечной. Из-за этого у черешни ярко выражены стволо-вость и ярусное размещение ветвей.

Плодоносит черешня на однолетних ветвях и на букетных веточках. У взрослых растений почти весь урожай, а точнее больше трех четвертей его, размещается на букетных веточках. Объяснение простое. Боковые ответвления возможны только на ветвях, длина которых превышает 30-40 см, а на тех, которые короче и слабее, что характерно для взрослых растений, образуются только букетные веточки.

Когда длина годичных приростов ветвей станет менее 15 см, вегетативной будет только одна верхушечная почка, а остальные боковые образуются цветочные. После цветения и плодоношения на их месте, кроме рубца, ничего не останется. Вот на этих биологических особенностях черешни строится вся система ее формирования и обрезки.

Полезный совет

Цветение на преждевременных ветвях алычи обычно запаздывает на 5—8 дней. Этого может ока-заться достаточно, чтобы уйти от губительных весенних заморозков. Поэтому не пренебрегайте летней обрезкой, которая вызывает появление преждевременных побегов.

Лучшая форма кроны - разреженноярусная, хотя годятся и некоторые другие. Удается она в виде чаши и даже куста. Чашеобразная крона формируется примерно так же, как у яблони. Черешня, выращиваемая кустом, имеет короткий отрезок ствола, на котором равномерно размещается полтора десятка или даже чуть больше основных ветвей. Направлены они в разные стороны с тем, чтобы равномерно разместиться в пространстве. Такая крона, достигающая высоты 3 м, напоминает шар.

И все-таки, если предстоит выбор формы кроны для черешни, отдайте предпочтение разреженно-ярусной.

Она более понятна, менее капризна и не преподнесет неожиданностей. Сюрпризы хороши приятные, а от неприятных лучше держаться подальше. Пусть над чашей и шаром еще поработают ученые.

Полезный совет

При разреженно-ярусном формировании кроны черешни, если хотите получить пирамидальную форму, укорачивайте ветви переводом на наружное ответвление, а если раскидистую - не внутреннее.

Начинайте формирование разреженно-ярусной кроны с однолетки (рис. 31).

Если она ниже метра, не укорачивайте, если выше — сделайте срез на высоте около 1 м. В следующем году оставьте 3-4 ветви в первом ярусе. Если центральный проводник будет не более 1 м, не укорачивайте. Лишние ветви обрежьте наполовину или при необходимости вырежьте на кольцо.

Затем в каждом последующем ярусе закладывайте на одну ветвь меньше, чем было в предыдущем. Расстояние между ярусами 50-80 см (чем выше размещается ярус и чем более слаборослый сорт, тем меньше). У сильноветвящихся растений ограничивайтесь по возможности прореживанием ветвей. Во всех случаях предупреждайте образование острых развилок и развитие голенастости ветвей.

В окончательно сформированной кроне должно быть 3 яруса ветвей: в первом 3-4 ветви, во втором 2-3, в третьем 1-2. Причем, если в третьем ярусе 2 ветви, над ними полезно сформировать еще одну.

После вступления черешни в плодоношение поступайте следующим образом. При обрезке деревьев умеренно и сильноветвящихся сортов ограничивайтесь прореживанием. У сла-боветвящихся однолетние ветви более 60 см укорачивайте на четверть-треть их длины. Короткие - 30-40 см - вообще не трогайте. Причина в том, что укорачивание длинных ветвей способствует их обрастанию, если же обрезать будете короткие ветви, это приведет только к потере урожая.

Полезный совет

Если после обрезки, будь то формирующая, поддерживающая или омолаживающая, вдруг появится камедь, знайте, что не одна обрезка тому виной, а общее состояние растения, и примите соответствующие меры.

Омолаживающую обрезку начинайте, когда длина побегов станет 15-20 см. Чем они слабее, тем сильнее ветви нуждаются в омоложении. Обрезку предпочтительнее проводить на боковые ответвления, а в зоне отступающего роста - на волчки.

Абрикос

Этот южанин пока редко встречается в садах средней полосы, хотя зимостойкие сорта имеются и у него. Такие растения с успехом выращивают даже в Подмосковье. Значит, надо иметь представление, как их формировать, глядишь, и эти знания могут пригодиться.

Благодаря высокой скороспелости почек для абрикоса характерны 2 и даже 3 волны роста за один сезон. Как у всех косточковых, пробудимость почек у него очень высока. В рост трогаются практически все нормально развившиеся. В первые годы очень сильна и побегообразовательная способность. Она ослабевает по мере увеличения возраста дерева.

 

 

Плодоносит абрикос на однолетних ветвях, букетных веточках и шпорцах. Букетные веточки и шпорцы в массе своей недолговечны. Срок жизни их укладывается в 2-3 года, хотя встречаются и пятилетние плодовые образования. С ослаблением роста деревьев и уменьшением длины побегов групповые почки исчезают.

Вместо них на коротких побегах формируются одиночные цветковые. После плодоношения такие ветви оголяются. Более старые ветви тоже оголяются, поскольку при слабом росте недолговечные шпорцы и букетные веточки отмирают, а новые не образуются. Поэтому оптимальным состоянием растений следует считать такое, при котором длина побегов не менее 40 см. Вот на этих особенностях роста и плодоношения основывается обрезка абрикоса, хотя имеются и некоторые нюансы, о которых речь впереди.

Лучшая форма кроны для абрикоса -безъярусная с 6-7 основными ветвями, которые располагаются с интервалом примерно 40 см. Удается также и улуч-шенно-ярусная крона, но в этом случае число ветвей в первом ярусе ограничивается. Их должно быть не более двух. Расстояние между этими двумя ветвями должно быть не менее 10 см, а лучше, если будет 20 (рис. 32).


Формировать крону начинайте с однолетнего растения. Если однолетка без разветвлений, обрежьте ее на высоте около 90 см. При наличии достаточного количества ветвей выделите 2, желательно направленных вдоль ряда, и укоротите их на половину длины. Остальные вырежьте на кольцо. Центральный проводник оставьте на 20-25 см выше окончаний этих двух основных ветвей. Летом вырежьте конкуренты и ветви, отходящие под острым углом.

В последующие годы закладывайте остальные ветви. На них формируйте разветвления второго порядка на расстоянии 35-40 см одно от другого. Постоянно следите за соподчинением между ними, основной ветвью и центральным проводником. Лишние ветви на центральном проводнике посредством укорачивания превращайте в обрастающие. При этом сильные однолетние ветви (длиннее 60 см) укорачивайте на половину их длины у растений сильноветвящихся сортов и на две трети - у слабоветвящихся, ветви от 40 до 60 см обрезайте соответственно на треть и половину. Еще более короткие и обрастающие оставьте расти свободно. После того как заложите последнюю основную ветвь и она приобретет устойчивое положение, то есть через год, срежьте над ней центральный проводник.

Полезный совет

Весной при обрезке удаляйте часть слабых ветвей, чтобы не допустить перегрузки деревьев цветением и плодоношением. Конечно, эта работа лишь дополнение к необходимому прореживанию и укорачиванию ветвей.

У плодоносящих деревьев сильные ветви у сортов с хорошим ветвлением укорачивайте на треть-четверть длины, а со слабым - на половину. К сильно растущим деревьям абрикоса очень полезно применять летнюю обрезку (чеканку) побегов. Это способствует уходу от заморозков, поскольку цветение на ветвях, выросших после летней обрезки, задерживается примерно на неделю. Сильные побеги на концах ветвей укорачивайте на половину длины, боковые сильные - на две трети, слабые - на четверть длины.

Когда длина побегов достигнет 30 см, начинайте омолаживать ветви. Если момент упустили и побеги образуются еще короче, тогда придется усилить степень обрезки. Однако в любом случае срезы старайтесь делать перед сильными или относительно сильными ответвлениями, растущими в нужном направлении. Зона обрезки, как обычно, размещается на тех участках ветвей, где годичные приросты были оптимальной длины.

И в заключение этой главы еще раз напоминаем, что всякая обрезка деревьев, особенно такая сильная как омолаживающая, может применяться только к тем растениям, у которых нет серьезных повреждений на штамбе, центральном проводнике и основных ветвях.

Если на деревьях то там, то туг выделяется камедь, раны плохо зарастают, летом листва белесая с серебристым отливом, а где-то уже и грибы на отмирающей коре появились, не надейтесь на эти деревья и готовьте замену.


 

 

Обрезка - содержание

 

Строим дачу

Дачное строительство

Дачный дизайн

Газон своими руками

Клумбы и цветники

Водоем своими руками

Забор своими руками

Дачная мебель

Детская площадка

Садовые дорожки