Если у вас на участке растет хорошая сортовая облепиха, то вы легко сможете размножить ее и сами, например, посеяв семена (косточки) из ягод. Однако при таком размножении сорт не сохраняется, поэтому данный способ вам не годится.
А вот размножение черенками, порослью, отводками, прививкой для садоводов-любителей подходит.
Размножение черенками
Нарезанные в период с поздней осени до ранней весны черенки называются одревесневшими, в летнее время - зелеными. Последние укореняются только при очень высокой влажности воздуха, которая создается при помощи туманообразующей установки. На дачных участках такая техника редкость, поэтому ограничимся рассказом о размножении облепихи одревесневшими черенками (рис. 7).
Первый способ. Как показала практика, одревесневшие черенки предпочтительнее заготавливать в ноябре, так как ветки, срезанные зимой или весной, могут быть подмерзшими. Нарезают однолетние приросты длиной 30-40 и не менее 0,6 см диаметром. Лучше всего заготавливать их из нижнего яруса кроны.
Ветки срезают с дерева ножом или секатором, а потом нарезают из них черенки длиной 15-20 см. Связывают их в пучок, завертывают во влажную материю, кладут в полиэтиленовый пакет, туда же насыпают снег и помещают в холодильник или снежный бурт. Чтобы бурт не растаял, сверху его присыпают опилками слоем 10 см.
Высаживают черенки на грядку весной. Почву для посадки готовят с осени: сначала рассыпают известь (300-500 г/м2), а потом под перекопку на штык лопаты вносят органические и минеральные удобрения (10-20 кг перепревшего навоза или торфа, 30-40 г простого суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 м2).
Весной почву снова перекапывают и выравнивают поверхность грядки граблями или с помощью доски.
Перед посадкой черенки погружают в воду (10-20°С) на 2/3 длины в вертикальном положении и держат 4-5 суток, меняя ее 2-3 раза в день. Высаживают вертикально или с небольшим наклоном, оставляя на поверхности 2-3 почки. Расстояние между растениями и рядами 10x10 см.
В связи с тем что листья у черенков распускаются раньше, чем образуются корни, происходит усиленное испарение влаги, которое может вызвать иссушение растений. Чтобы этого избежать, надо поддерживать высокую влажность почвы и воздуха, соорудив над грядкой каркас из проволоки или деревянных реек и покрыв его влажной марлей и пленкой.
Уход за посаженными черенками состоит в регулярных поливах из лейки (2-3 раза в день), рыхлении почвы и прополках. Образование прироста из верхних почек свидетельствует о том, что черенки начали укореняться. Обычно корешки появляются через 2-3 недели после посадки. Так как переувлажнение почвы вызывает загнивание молодых корней, поливы сокращают. Обычно укореняемость одревесневших черенков составляет 30-40%.
Когда прирост достигнет примерно 10 см, пленку начинают периодически открывать. В августе укрытия убирают совсем, что способствует закаливанию растений. В это время рост надземной части замедляется, а корневой системы продолжается. К концу сезона высота большинства растений бывает 20-30, а иногда ~ 50-60 см. Как правило, черенки мужских экземпляров укореняются раньше женских, быстрее растут и имеют более развитую корневую систему.
Полезный совет
Практика показала, что лучше укореняются черенки от молодых растений, а хуже — нарезанные из волчковых побегов и совсем не дают корешков тонкие и короткие веточки с малым запасом питательных веществ. Еще имейте в виду, что основание однолетней ветки лучше вызревает и в дальнейшем быстрее дает корни, чем ее верхняя и средняя части.
Осенью укоренившиеся черенки мульчируют торфом, сухими листьями, закладывают отравленные приманки против мышей, зимой присыпают снегом. Весной растения прореживают и доращивают еще год.
Для лучшего развития верхушки саженцев прищипывают. При доращивании растения систематически поливают, опрыскивают от вредителей и болезней, рыхлят почву, пропалывают сорняки, 2-3 раза вносят удобрения (10 г мочевины, 30 г простого суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 м2 — в июне, июле; в августе та же доза, но без мочевины). К концу 2-го года саженцы обычно имеют высоту 80-100 см, 3-4 боковых разветвленных побега и 4-6 придаточных корней длиной 40-50 см.
Второй способ. Так можно вырастить саженцы облепихи из коротких (8-10 см) однолетних одревесневших черенков. Весной их сажают не в открытый грунт, а в пленочные пакеты размером 7x10 см и высотой 15-20 см. Пакеты наполняют рыхлой плодородной почвой, черенки сажают вертикально. Первые недели после посадки поливают 1-2 раза в день. Появление прироста с 4-5 узлами означает, что черенки начали укореняться. К этому времени норму полива надо уменьшить.
Полезный совет
Для размножения двулетними черенками можно использовать ветви, удаленные при весенней обрезке облепихи. Срезанные однолетние веточки не выбрасывайте — поставьте в банку с водой. А когда появятся корневые бугорки; высаживайте в.1 грунт и выращивайте по схеме размиЬжения облепихи однолетними черенками.
Для усиления роста мочковатых корней через месяц после посадки проводят подкормку полным минеральным удобрением, растворив 1 чайную ложку в 5 л воды. Через 7-10 дней растения подкармливают еще раз. На протяжении всего периода выращивания почву регулярно рыхлят, не допуская образования корки. К осени однолетки достигают стандартных размеров и их пересаживают на доращивание в открытый грунт вместе с комом земли. Тогда корневая система хорошо сохраняется и растения легко приживаются. Второй год выращивают так же, как и при первом способе размножения черенками.
Третий способ. Положительные результаты получают и при укоренении двулетних веток облепихи. Их срезают ранней весной и удаляют годичные приросты, оставив пеньки с 2-3 почками. Кладут во влажные опилки и держат при температуре 10-15°С примерно 10 дней, пока не появятся бугорки и небольшие первичные корни. После этого бережно высаживают в открытый грунт, стараясь не повредить корешки. Почву готовят так же, как при размножении однолетних одревесневших черенков.
Перед посадкой делают борозды глубиной 8-10 см, поливают и сажают растения в горизонтальном положении. Засыпают влажной почвой слоем 3 см и мульчируют опилками. Уход за посадками такой же, как при доращивании однолеток. Если ветви не были подморожены, при этом способе размножения укореняемость может быть 90-100% и к осени вполне реально вырастить саженцы, годные для посадки на постоянное место.
Размножение порослью
У облепихи побеги, выросшие вблизи материнского растения, практически не укореняются. Для размножения используют поросль, расположенную на расстоянии 1,2-2 м от ствола.
Ранней весной выбранную для размножения поросль окучивают плодородной рыхлой почвой. Ее нужно поддерживать во влажном состоянии в течение всего сезона. Это делается для усиления роста корней. Весной следующего года холмик осторожно разгребают. Если на поросли в месте окучивания образовались мочковатые корешки, секатором или лопатой срезают укоренившийся побег вместе с частью материнского корня и высаживают на постоянное место (рис. 8).
Размножение отводками
Так получают новые растения облепихи, которые тоже сохраняют все сортовые признаки материнского.
Первый способ. Чаще всего облепиху размножают горизонталь-
ными отводками. Их легче получить от молодых растений, ветви которых располагаются близко к поверхности почвы.
Для размножения весной выбирают ветку с наиболее сильными годичными приростами. В почве делают канавку глубиной 10—15 см, ветвь наклоняют и укладывают в нее, пришпилив крючками. Засыпают рыхлой плодородной почвой, оставив на поверхности лишь верхушку однолетнего прироста. Отводок обильно поливают и мульчируют торфом или опилками.
В течение лета почву поддерживают во влажном, рыхлом состоянии. Весной осторожно откапывают пригнутую ветвь, секатором отделяют укоренившиеся побеги и высаживают их на доращивание по схеме, описанной выше. Весной следующего года отводки уже будут готовы к пересадке на постоянное место.
Второй способ. Можно размножать облепиху и воздушными отводками. Этот способ был описан и использован И. В. Мичуриным. Заключается он в том, что 1-2-летнюю ветку перетягивают проволокой (или вырезают кольцо коры). В результате этого прекращается отток органических веществ к корням, но сохраняется восходящий ток воды и растворенных в ней питательных веществ.
Проводят такую операцию в период интенсивного роста растения (в июне) следующим образом. На хорошо развитом побеге диаметром около 1 и более 20 см длиной в 5-7 см от его основания накладывают кольцо из мягкой проволоки толщиной 1,5-2 мм. На участке от кольца до вершины удаляют все листья и приросты. Часть побега (от его основания до кольца) обкладывают влажным мхом, закрывают полиэтиленовой пленкой и обвязывают тонким шпагатом. Чтобы внутри получившейся камеры не было перегрева, сверху обертывают белой бумагой. В дальнейшем при пересыхании мха его увлажняют поливом сверху, предварительно ослабив обвязку.
Примерно через 2 недели на находящейся внутри камеры части ветви появляются корешки.
Еще через 2-3 недели они начинают одревесневать. Это самое подходящее время для отделения окоренившегося побега от материнского дерева. Его отсекают и высаживают на грядку. После посадки поливают, мульчируют, первые 5-6 дней притеняют, потом растят 2 года так же, как однолетние одревесневшие черенки. Укоренение при таком способе размножения составляет 90-100%.
Размножение прививкой
Подобным способом выращивают саженцы реже, чем из черенков, отводков или поросли. Гораздо чаще к прививке прибегают, если на участке погибло мужское растение. Привив 5-6 черенков мужской особи в крону женской (на 1-2 ветви), можно за 1—2 года восстановить необходимое для плодоношения опыление.
Для прививки на женском растении выбирают сильный годичный прирост в центре кроны или с наветренной стороны. Если приросты слабые, весной сильно укорачивают одну из скелетных ветвей на 3-5-летнюю древесину. Летом ниже места среза из спящих почек вырастет несколько побегов. Из них оставляют 1-2 наиболее сильных, остальные выламывают.
Весной следующего года на выращенный таким образом сильный однолетний прирост прививают однолетний черенок мужского растения. Чаще всего для этого используют способ улучшенной копулировки (рис. 9).
Черенки лучше заготовить в ноябре, но можно и ранней весной.
При осенней нарезке их хранят в холодильнике или снежном бурте. Нарезают черенки от самых сильных однолетних ветвей. Тогда они лучше приживутся. Прививаемые черенки должны быть длиной 7— 8 см и иметь 6-8 почек. Хорошие результаты дает помещение их целиком за сутки до прививки в раствор гетероауксина (20 мг на 1 л воды).
Ткани облепихи рыхлые, при срезке ветвей крошатся. Поэтому, чтобы прививка была успешной, работать надо остро отточенным прививочным ножом, срезы делать быстро. Обвязка должна быть плотной.
В качестве обвязочного материала используют ленту из черной или обычной полихлорвиниловой пленки шириной 10-12 мм. Накладывают ее витками с небольшим перекрытием, чтобы не было просветов. Весь черенок вместе с почками и верхний срез замазывают садовым варом.
Через 15-20 дней после прививки из 2—3 почек прижившихся черенков начинают отрастать побеги, а у неприжившихся - почки распускаются и засыхают, в этом случае операцию нужно повторить. Когда у привитых черенков длина отрастающих побегов будет 5-10 см, оставляют один, наиболее сильный, у остальных прищипывают верхушки.
К середине лета черная пленка разрушается, поэтому нет необходимости в ее удалении. Более продолжительное время сохраняет свою прочность полихлорвиниловая пленка. Чтобы не было перетяжки, ее надо снять примерно через месяц после прививки.
Точно так же можно мужское растение перепривить женским или поменять сорт у растущей на участке облепихи. При качественной и в срок проведенной прививке приживаемость черенков составляет около 70%.
Размножение облепихи |
