Размножение пионов

Чтобы ускорить прорастание семян, их необходимо держать до появления корешка при переменной температуре 1 час в сутки при 30°С, в остальное время ― при 20°. После прорастания семян и формирования первого листа сеянцы высаживают в ящики с землёй и содержат при температуре 2–5°. После чего высаживают сначала в открытый парник, а затем в гряды.

Сеянцы второго года жизни в августе-сентябре пересаживают на тщательно подготовленный участок с плодородной почвой и хорошим дренажем. Лучше сажать их в 2 ряда, на расстоянии 40–45 см между растениями, в шахматном порядке. Они остаются на одном месте до цветения. Сеянцы с немахровыми цветками обычно зацветают раньше сеянцев с махровыми.

Не следует спешить с выбраковкой при первом цветении, так как лучшие качества пионов проявляются только на второй или третий год после его начала.

Семена пионов созревают в августе-сентябре. При долгом хранении длительность их прорастания увеличивается. Свежесобранные могут прорасти на следующий год весной.

Почками возобновления с частью корневища

 Этот способ размножения пионов был впервые в СССР предложен Л.С. Гилем в 1957 г., практически применён И.В. Верещагиной в 1966 г. По сути дела он сходен с делением куста. После выкопки куст делят на очень мелкие посадочные единицы с 1–2 расположенными рядом почками и небольшим кусочком корневища. Работу лучше проводить с 15 августа до 15 сентября. Остро наточенным стерилизованным ножом срезают почки возобновления с многолетней части корневища. После чего их высаживают на доращивание на специальные гряды с лёгкой, влагоёмкой, хорошо проницаемой аэрируемой почвой, состоящей из дерновой земли, перегноя, торфа и речного песка (в равном соотношении). Е.Т. Видасовой удалось добиться высокой эффективности размножения таким способом. Растения при этом омолаживаются. Однако при высокой температуре и сухости воздуха материал плохо укореняется и погибает, поэтому гряды надо притенять и внимательно следить за влажностью почвы. Если же, наоборот, после посадки идут сильные дожди, и почва переувлажнена, надо систематически рыхлить гряды. На зиму посадки укрывают торфом, весной до появления всходов его снимают. Через год на постоянное место высаживают не часть старого корня с несколькими глазками, которая неизбежно бывает повреждена, а молодой, хорошо сформированный экземпляр со здоровыми светлыми запасающими корнями. Такие растения легко обгоняют по развитию те, что получены из стандартных делёнок предыдущего года.

Этот способ сходен с размножением почками возобновления. У пиона отламывают или вырезают побег с молодой, вновь образующейся почкой и частью (1–2 см) корневища ("пяткой"). Черенки высаживают рядами сразу же после заготовки так, чтобы почки были слегка прикрыты землёй (на 1 см) и хорошо обжимают. Землю особенно важно прижать в нижней части черенков. Уход за молодыми растениями такой же, как и за делёнками.

Подрезом куста

Это самый перспективный способ размножения. Используют кусты 7–10-летнего возраста. Чем старше куст, тем эффективнее данный способ размножения. Вокруг пиона (без его выкопки) разгребают почву на глубину 10–15 см и острой лопатой срезают верхнюю часть куста на 5–7 см ниже почек возобновления. Вся верхняя часть его распадается на кусочки корневища с корнями и почками возобновления. После подрезки оставшуюся часть растения засыпают садовой почвой и оставляют до будущего года. Куст, подвергшийся этой операции, весной трудно отличить от обычного. Из спящих почек, расположенных в глубине, образуются полноценные побеги; растение нормально развивается и цветёт. На следующий год осенью срезают еще один слой, на третий ― проводят последний срез, после чего куст погибает. Кусты лучше подрезать в начале сентября, чтобы делёнки успели укорениться.

При первом подрезе можно получить до 50–70 посадочных единиц с 8-летнего куста, при следующих меньше. Чем старше куст, тем он легче распадается на делёнки. К реализации они готовы через 2 года, когда имеют 3–4 побега.

Корнеклубнями

 Размножать этим способом лучше всего во время пересадки и деления старых кустов. Корнеклубни образуются у сортов, полученных от Р. officinalis и их гибридов. В отличие от сортов Р. lactiflora, у них на корнях и корнеклубнях образуются почки. Обломанные мясистые клубневидно утолщённые корни кладут на глубину 5–6 см в предварительно приготовленную траншею, на дно которой насыпан речной песок. Их засыпают смесью перепревшего навоза или торфа с компостной землёй и песком (1:1:1). Осенью посадку надо слегка присыпать торфом (2–3 см). Весной следующего года зимнее укрытие своевременно удаляют и осторожно рыхлят почву. Осенью появляются молодые побеги. При хорошем уходе растения зацветают на третий-четвёртый год.

Корневыми черенками

Этот способ размножения имеет много общего с предыдущим, но мясистые корни режут на отрезки длиной 1–3 см. Их опудривают порошком древесного угля и высаживают на глубину 5–6 см в ящики с промытым речным песком.

Ящики выдерживают в тени под деревьями, посадки периодически поливают. С наступлением морозов ящики переносят в помещение с температурой 3–8°. Песок в течение зимы должен быть умеренно влажным. В феврале-марте появляются почки возобновления, а в апреле-мае начинают отрастать молодые побеги. Укоренённые черенки высаживают на глубину 5–6 см, почву поливают и мульчируют. На третий год осенью растения необходимо пересадить с разводочной грядки на постоянное место.

Отводками

Это один из старейших методов вегетативного размножения, причём существует несколько способов. Один из наиболее распространенных так называемый китайский метод: кусты пионов сохраняют полностью, их не выкапывают и не делят, но просто окучивают. Рано весной, как только земля оттает и прогреется, а почки возобновления тронутся в рост, землю от кустов отгребают, обнажая почки. Затем стебли у основания засыпают заранее подготовленной смесью дерновой земли, перегноя и песка (1:1:1). В смесь добавляют 300–400 г костной муки или 150 г суперфосфата на 1 куст. После такой обработки на куст накладывают ящик без дна размером 50x50 см, высотой 35–40 см. Если куст крупный, берут ящик большего размера. Ящик присыпают с боков, иначе молодые корни будут пересыхать. Сначала ящик наполняют подготовленной смесью на высоту 10 см, с появлением побегов земляную смесь подсыпают до 25–30 см, по мере отрастания побегов добавляют ещё. Для успешного укоренения стеблей обязателен регулярный полив. На второй год в третью неделю сентября с кустов снимают ящики и отгребают окучивавшую пионы землю. Укоренённые побеги с почкой отрезают и высаживают на грядку. Вторично окучивать такой куст можно не раньше чем через два года.

Проверить сорт на способность размножения отводками можно на одном побеге. Для этого молодой побег куста, растущий несколько в стороне, рано весной, как только он показался из земли, пропускают в донное отверстие горшка. На его дно насыпают землю и по мере роста побега её все время подсыпают и держат во влажном состоянии. В течение лета побег укореняется. Весной следующего года укореняющийся стебель срезают под горшком, выбивают из него и проверяют ― есть ли почки. Главное для укоренения и появления придаточных корней у отводков ― не допускать пересыхания земли в горшке. Приживаемость отводков и выход посадочного материала зависят от сорта.

Стеблевыми и листовыми черенками

Это менее распространенные способы размножения травянистых пионов. Методы трудоёмки, а выход посадочного материала небольшой. Многие сорта (особенно межвидовые гибриды) вообще не поддаются черенкованию. В среднем укореняются и дают почки возобновления 15–25% от общего количества черенков. Размножением сортов стеблевыми черенками занимались: А.Н. Кренке, Г.Г. Фурст (1950, 1955 г.), В.И. Тимохин (1977), Е.Т. Видасова (1986), Н.В. Македонская (1988) и др.

Черенкование лучше всего начинать за две недели до цветения, когда стебли уже достаточно вызрели. Лучшие результаты даёт стеблевое черенкование. С одного куста можно брать 1/3 побегов без вреда для растения. Черенки срезают остро наточенным ножом. С каждого побега получают 2–3 черенка с 1 междоузлием и 2 листьями. Делают срез под листом, удаляют нижний, а у верхнего для уменьшения испарения влаги ― часть листовой пластинки. Корни лучше всего образуются у черенков из нижней части стебля, срезанных в зоне 1–3-го узлов. Для усиления корнеобразования черенки обрабатывают стимуляторами роста, например, водным раствором гетероауксина (100 мг на 1л воды) или индолилмасляной кислоты (50 мг на 1 л воды). Черенки связывают пучками и погружают на 12–24 часа в приготовленный раствор. Перед посадкой их ополаскивают в чистой воде. Укореняют в холодном парнике. Нижний слой смеси для черенков состоит из перегноя, торфа, листовой земли (1:1:1). По данным В.И. Тимохина (1977), лучший субстрат для укоренения ― вермикулит, на него сверху кладут слой песка. Черенки высаживают в этот субстрат наклонно, так, чтобы нижний срез был закрыт на 3–4 см. Нельзя допускать соприкосновения нижнего среза черенков с находящейся внизу землёй, в этом случае они загнивают. Расстояние между черенками 10 см, а чтобы листья не касались друг друга, между рядами ― 20 см. Оптимальные условия для успешного укоренения ― постоянная влажность воздуха 90–95%, температура воздуха и субстрата 20–25°. В течение двух недель черенки нуждаются в притенении и опрыскивании водой, а также в проветривании и профилактической обработке ядохимикатами (фундазол). Хорошие результаты получают, если парник имеет установку искусственного тумана. Каллюс образуется примерно через 3 недели, укоренение происходит через 1,5–2 месяца. Почка закладывается через 2,5–3 месяца, но если она не формируется, растение, несмотря на хорошую корневую систему, весной погибает. На зиму укоренённые черенки с почкой укрывают. На второй год после посадки у них образуется 3–5 почек возобновления. Растения зацветают, как правило, на четвёртый год. Черенкуют обычно наиболее ценные сорта при ограниченном количестве маточного материала.