Плодовые деревья

Уход за плодовыми деревьями

Защита деревьев от подмерзания

Солнечный ожог

Морозобоины, солнечные ожоги, подмерзание корней - эти и другие опасности подстерегают зимой деревья, даже самые морозостойкие.

Но их можно избежать, если осенью провести защитные работы. Если же деревья пострадали, важно правильно поставить диагноз и своевременно начать лечение.

КОГДА СОЛНЦЕ НЕ В РАДОСТЬ

Солнечные ожоги коры плодовых к деревьев можно встретить почти на каждом садовом участке. На южной, юго-западной сторонах в ствола и основаниях ветвей появляются сухие пятна. При сильном ожоге кора отстает от древесины, которая, оголившись, погибает. Причиной возникновения ожогов является резкое колебание суточных температур в конце зимы - начале весны, когда кора деревьев нагревается днем до уровня 10-15 градусов, а ночью охлаждается до минус 10-20 градусов. У пострадавших деревьев затрудняется передвижение питательных веществ и воды, снижаются урожайность и зимостойкость, сокращается срок жизни.

КАК ЗАЩИТИТЬ?

Наиболее распространенным способом защиты от солнечных ожогов является побелка известковым раствором штамбов (часть ствола от корней до нижних веток) и развилок ветвей в конце зимы и поздно осенью (во время листопада или после него).

Известковый раствор легко приготовить самостоятельно. Для этого на 10-литровое ведро берут 400-500 г медного купороса, предварительно разведенного в горячей воде, 2-3 кг свежегашеной извести или мела, 50-100 г казеинового клея и разбавляют водой до густоты сметаны.

Однако побелка известью или мелом неустойчива, она смывается дождями и требует повторения. Лучшим средством защиты деревьев от ожогов является покрытие штамбов и оснований скелетных сучьев синтетическими красками ВС-511, «Защита». Можно приобрести готовые смеси «Побелка», «Садовник», «Солнцещит». Имеется в продаже и краска-побелка с антисептическими свойствами: «Мастер-сад» для плодоносящих деревьев и «Мастер-сад-юниор» для молодых. Антисептические добавки способствуют заживлению ран, дезинфицируют ветви и стволы, уничтожают зимующих вредителей и возбудителей болезней.

Перед побелкой счищают отмерший слой коры, где могут находиться вредоносные организмы. Для этого под деревом расстилают пленку и осторожно действуют капроновой щеткой или скребком, а на молодых деревьях - жгутами из осоки или соломы. После такой процедуры коре станет легче дышать, а численность вредителей сократится. Удаленные при зачистке отмершие части выносят из сада и сжигают.

В защите от солнечных ожогов эффективна также обвязка штамбов и оснований ветвей белой пергаментной бумагой или имеющимся в продаже универсальным белым садовым бинтом.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Очистить отмершую кору, промыть 2-3%-ным медным купоросом и замазать садовым варом.

МОРОЗ БЬЕТ РАЗРЫВАМИ

Еще одно повреждение коры -это морозобоины, трещины, доходящие иногда до центра дерева. Они образуются при сильных морозах, резких колебаниях температуры в дневное и ночное время.

При похолодании наружные части ствола охлаждаются и сжимаются быстрее, чем внутреннее. Обезвоживаются они тоже быстрее, вышедшая из клеток влага образует кристаллы льда, которые с увеличением объема натягивают древесину. Она перенапрягается и разрывается. При этом происходит разрыв проводящей системы дерева (поврежденная древесина теряет способность передавать воду, питательные вещества). Вокруг трещины и под отделившейся корой поселяются вредители, возникают грибные заболевания.

Иногда морозобоины зарастают, оставляя рубцы, которые со временем исчезают (при отсутствии повторных повреждений). В других случаях на их месте возникают дупла.

КАК ЗАЩИТИТЬ?

Меры защиты те же, что и с солнечными ожогами.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Лечат морозобоины осенью после обнаружения и продолжают лечение ежегодно до полного заживления. Сначала вдоль каждой трещины острым ножом срезают всю омертвевшую кору до здоровых тканей. После этого протирают рану 1-2%-ным раствором медного или железного купороса. Очищенную поверхность замазывают смесью глины (6 частей) и коровяка (4 части) или садовым варом. При очень больших ранах весь штамб обертывают полиэтиленом или мешковиной (в один слой). Причем под пленкой зарастание морозобоины происходит быстрее. Обвязку обновляют каждый год с предварительной зачисткой края раны.

Ускорению зарастания крупных морозобоин способствует и бороздование (прорезание) коры штамба по всей окружности. В результате происходит избавление внутренних тканей от угнетающего их давления загрубевшей коры.

Бороздование проводят в мае, после первого весеннего напора сока. Для этого на остром садовом ноже ставят ограничитель, чтобы не делать слишком глубокие порезы. Проводят 3-4 борозды сверху вниз от первого сука до поверхности почвы. Каждую линию делают прерывистой, состоящей из отрезков по 30-40 см.

Спасти дерево помогает и прививка мостиком. Перед тем как ее начать, на поврежденное место, продезинфицированное медным купоросом и промазанное садовым варом, накладывают на некоторое время повязку из мешковины; затем ее снимают, а поврежденное место обмывают. И только после этого приступают к прививке мостиком.

Черенки для такой прививки выбирают не из однолетних приростов, которые идут на обычную прививку, а волчковые однолетние побеги на 10-11 см большей длины, чем сама рана. В зависимости от размера раны и возраста плодового дерева мостиков может быть несколько. Все черенки должны быть размещены равномерно, через 5-6 см. и прививают их по одному.

На выбранных местах здоровой части штамба выше и ниже раны делает делают сначала поперечные разрезы, потом небольшин продольные. В них вставляют черенок с косо связанными концами. И только после этого приступают к прививке следующего мостика. Затем все места прививки забинтовывают каким-либо мягким материалом. Снимают обвязку, когда мостики приживутся. Появившуюся на них поросль удаляют, места срезов покрывают садовой замазкой.

Очень часто в случаях прививки мостиком у плодового дерева ниже поврежденной его части может образоваться штамбовая или корневая поросль. Некоторые побеги тоже можно привить под кору выше поврежденного места и тем самым дать ослабленному дереву дополнительное питание.

В пору цветения пострадавшее дерево следует хотя бы частично избавить от бутонов, на которые расходуется много питательных веществ.

КОЛЬЦО НА КОРЕ - БЫТЬ БЕДЕ

Кольцевое выпревание коры около корневой шейки дерева чаще всего происходит в случае раннего наступления зимы и снегопада при незамерзшей почве. Особенно этому подвержены вишня, слива, черешня, алыча, абрикос, груша уссурийская, а также саженцы яблони в питомнике.

Повреждения у корневой шейки бывают и у молодых растений, если посажены они были слишком глубоко, если их окучивали в теплую дождливую погоду, а также при мульчировании приствольного круга навозом вплотную к штамбу.

Причиной выпревания коры могут быть и продолжительные оттепели, особенно в низине, где всегда скапливается талая вода. Подпревание обычно определяют по внешнему виду деревьев: листья на них желтеют, крона усыхает.

КАК ЗАЩИТИТЬ?

В начале зимы надо ускорить подмерзание земли, убрав снег по проекции кроны. После замерзания почвы на глубину 10-15 см укрывают снегом приствольный круг, а корневую шейку обертывают ветошью. Осенью отводят талые воды, не допуская их застаивания.

При посадке войлочной вишни, которая чаще других растений страдает от подпревания коры у основания штамба, около ствола на глубину 7-8 см насыпают крупнозернистый песок.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Восстанавливается дерево только в тех случаях, когда кольцевое выпревание бывает выше места прививки. Растение в этом случае срезают до уровня здоровой древесины на стволе. Вскоре появятся молоденькие побеги, из них оставляют самый сильный, на его основе формируют новую крону. Регулярно удаляют поросль, вырастающую ниже места прививки, чтобы дерево не расходовало на нее силы.

КОГДА СНЕГ ЛОМАЕТ

Зимой снег чаще всего наш союзник. Но иногда, обычно при потеплении, от избытка мокрых снежных подушек на ветвях происходит их отлом, особенно тех, что растут под острым углом.

КАК ЗАЩИТИТЬ?

Осенью после листопада ветви молоденьких деревьев поднимают вверх и связывают пучком. Зимой после обильных снегопадов с высоких деревьев удаляют снег длинной жердью с развилкой на конце, обернутой поролоном или мешковиной. Стряхивать начинают с нижних ветвей.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Стягивают ветвь проволокой, скобами или деревянными хомутами, закрепив выше разлома. В местах крепления к ветви подкладывают толстый слой тряпок или войлока.

ПОДМЕРЗАНИЕ СКРЫТО ВНУТРИ

Помимо хорошо заметных на дереве морозных повреждений, нередко бывают скрытые, которые можно обнаружить только на поперечных или продольных срезах. К ним относятся повреждения растительных тканей - коры, камбия и древесины ветвей и ствола. Неповрежденные древесина и камбий сохраняют белый или светло-серый цвет, а кора - зеленоватый. Обычно поврежденные морозом ткани имеют бурую или коричневую окраску. Побурение происходит не сразу после воздействия низкой температуры, а спустя какое-то время. Степень повреждения определяется интенсивностью побурения ткани и размером повреждения.

В побуревшей древесине происходит закупорка сосудов камедью, что затрудняет передвижение питательных веществ и воды. Ветви становятся хрупкими, легко ломаются, теряют свою прочность и стволы. Нередко у таких деревьев наблюдаются мелколистность, хлороз, млечный блеск. Только после образования нового годичного кольца древесины происходит нормализация жизненного процесса.

При сильном повреждении коры и камбия стволов и развилок ветвей угнетаются ростовые процессы, листья образуются мелкие, светло-зеленые с усыхающими краями. К осени такие деревья обычно погибают.

КАК ЗАЩИТИТЬ?

Выращивание зимостойких сортов. За основу следует сажать районированные сорта, то есть занесенные в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию».

КАК ЛЕЧИТЬ?

Слабо пострадавшие деревья обрезают ранней осенью так же, как здоровые. Если подмерзание сильное, обрезку проводят после распускания почек, когда вымерзшие ветви станут видны. Если ветвь вся подмерзла, вырезают ее целиком, если пострадали лишь верхушки - укорачивают их до здоровой древесины. Места срезов покрывают слоем садового вара.

МОРОЗ ДОСТАНЕТ И ПОД ЗЕМЛЕЙ

Корневая система менее устойчива к низким температурам, чем надземная часть. Даже у самых зимостойких сортов яблони, крона которых выдерживает сорокаградусные морозы, корни могут пострадать и при морозе 15 градусов. Объясняется это более поздним окончанием ростовых процессов по сравнению с надземной частью, а также тем, что условия для закаливания корней, защищаемых почвой, неблагоприятны.

На легких супесчаных почвах корни плодовых деревьев подмерзают чаще, чем на более тяжелых и богатых органическим веществом. Влажные и рыхлые почвы промерзают медленнее, чем сухие и плотные.

Степень повреждения корней зависит и от наличия снегового покрова, его высоты. Наибольшая вероятность подмерзания в «черные зимы», когда при отсутствии снега температура в почве опускается ниже критического уровня. И наоборот, задернение приствольного круга, выращивание почвопокровных растений способствуют благополучной перезимовке.

Повреждение корней морозом не всегда сразу можно заметить. При небольшом подмерзании снижается прирост, образуются мелкие светло-зеленые листья, тонкие побеги, засыхают завязи. Ослабление роста, которое продолжается порою несколько лет, садоводу кажется необъяснимым. Даже при почти полном вымерзании корневой системы листья на деревьях распускаются, иногда они даже цветут, а затем усыхают.

КАК ЗАЩИТИТЬ?

Для предупреждения подмерзания корней высаживают деревья, привитые на зимостойкие подвои. Осенью проводят предзимний влагозарядковый полив зоны корнеобитания деревьев, рыхление или перекопку приствольных кругов.

Перед наступлением морозов присыпают приствольные круги, используя органические материалы: перегной, компост, торф, опилки, листья, хвою. Такую мульчу укладывают на приствольный круг в радиусе 1,5-2 м слоем до 10 см. Зимой закрывают приствольные круги снегом. А вот использование пленки для прикрытия корней от зимнего подмерзания малоэффективно.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Если на перезимовавшем дереве листья появились позже чем обычно, меньше по количеству и мельче по размеру, а образовавшиеся плоды осыпаются, надо проверить состояние корней. Для этого отрезают в нескольких местах кусочки корней и осматривают срез. Если на всех подмерзла древесина (стала темно-коричневой), дерево лучше выкорчевать. Все равно через несколько лет оно засохнет.

Если же повреждения корней небольшие, дереву нужно оказывать повышенное внимание: ежемесячно вносить удобрения, поливать. Не следует его нагружать урожаем, завязи лучше проредить.

ЗИМА НЕ ЩАДИТ И ПОЧКИ

Ростовые почки у большинства плодовых деревьев более устойчивы к низким температурам и реже вымерзают, чем цветковые, которые раньше просыпаются. От этого особенно сильно страдает урожай вишни, черешни, алычи, абрикоса и других косточковых растений.

Сильно подмерзшие почки буреют, засыхают и опадают. При слабом повреждении раскрываются медленно, иногда не полностью, а затем засыхают. Обычно подмерзание происходит в конце зимы - начале весны, после завершения периода глубокого покоя. В это время даже кратковременные потепления могут пробуждать рост почек, а последующие морозы убивать их.

Повреждение плодовых почек зависит от общего состояния дерева, интенсивности роста и облиственности. Так, на мощных, хорошо развитых ветвях цветковые почки более устойчивы, чем на коротких, которые рано заканчивают рост и не имеют пышной листвы. А меньше всех боятся мороза почки, расположенные у основания однолетних побегов.

КАК ЗАЩИТИТЬ?

Чтобы избежать подмерзания цветковых почек, необходимо выращивать морозостойкие, приспособленные к данной местности сорта, а также повышать зимостойкость плодово-ягодного сада.

КАК ЛЕЧИТЬ?

При угрозе возвратных холодов с вечера деревья обильно поливают, расходуя на каждое не менее 5 ведер воды, крону опрыскивают. Другой способ защиты - дымление. При понижении температуры воздуха до нуля вечером зажигают кучи из торфа, мусора с землей. Заканчивают дымление через 1-2 часа после восхода солнца.

Плодовые деревья на шпалерах

Плодовые деревья